Klik op foto om deze te vergroten (english version)

Nadat ik op de bouw zag hoe goed isolatieschuim dreef, kwam bij mij de gedachten op dat daar ook wel een bootje mee te maken moest zijn.

Het mooi bewerken gaf in de eerste instantie nog al wat problemen.

Snijden ging niet of slecht door de afmetingen / dikte van het schuim.

Het werd brokkelig en vreselijk ruw.

De oplossing was *snijden* met een warme draad.....maar hoe kom je daaraan ?

Hiervoor was de oplossing een oude haardroogkap zoals oma die gebruikt

In deze droogkap zit een verwarmingelement in de vorm van een gloeidraad.

Even langs de 2e handswinkel en voor 2 euro had ik de kap waarin +/- 5 meter draad zit.

Voor een afstand van 50 cm kan deze draad opgewarmd worden met 12 Volt en +/- 2 Ampère.

De draad heb ik gespannen in een stuk 5/8" metalen elektrapijp.

E1n kant voorzien van een stukje teflonisolatie, zodat de beugel de draad niet kortsluit.

 

Hieronder wat foto's van de moerasboot die al wat vorm gaan geven.

foam1.jpg (12378 bytes) foam2.jpg (12410 bytes) foam3.jpg (11860 bytes) foam4.jpg (11521 bytes) foam5.jpg (15057 bytes)

Bij het snijden moet er wel met een vaste hand en snelheid gewerkt worden.

Wanneer de draad te langzaam gaat zal het foam wegsmelten en een onregelmatig oppervlak maken.

Terwijl bij te snel de draad zal breken en beslist sporen zal achter laten in het foam.

Als geleiders van de verwarmingsdraad gebruik ik 2 strippen trespa als liniaal.

(men kan natuurlijk ook 2 mallen maken van trespa en daar de verwarmingsdraad langs bewegen)

Het verlijmen doe ik met watervaste *witte* (sneldrogende) houtlijm en PU-(constructie)lijm.

Ondanks dat de witte lijm normaal gesproken binnen 5 minuten vast zou moeten zitten is dit niet het geval bij foam.

De foam dampt slecht uit, waardoor de lijm niet kan uitharden binnen de normale tijd.

Gebruik daarom dan ook geen lijm die nog langer moet drogen en beslist geen synthetische lijmen zoals bisonkit ed !!

De PU-lijm is uitstekend geschikt om de soms wat ruime gleufjes / gaten af te vullen door zijn schuimende werking.

 

Tevens heb ik ondervonden dat het foam uitstekend te schuren is waardoor de afwerking nog mooier kan.

 

Het resultaat na een schilderbeurtje met (jawel) betonverf !

Betonverf is in vele kleuren verkrijgbaar en kan zelfs oip kleur aangemaakt worden bij de DHZ.

Betonverf lost het foam niet op en is toch redelijk hard en vult de poriën uitstekend.

Eerst het foam 1x schilderen met iets verdunde betonverf voor dat er geplamuurd gaat worden !

Gaatjes en oneffenheden door stoten ed kunnen afgeplamuurd worden met acrylaatkit.

Hierna is 1 laag betonverf genoeg en dekt volledig.....spuiten geeft een mooier resultaat.

Aflakken om een mooi glimmende laag te verkrijgen kan met bv pakketlak op waterbasis.

 

foam16.jpg (13869 bytes) foam15.jpg (14242 bytes) foam14.jpg (11856 bytes) 

 

Wat details van de constructie van de roeren.

De vraag was hoe krijg je die dingen vast in een materiaal waar eigenlijk totaal geen grip op te krijgen is.

Aller eerst heb ik gaatjes geboord en daar teflonpijpjes in gelijmd om de pennen van de rolroeren in te laten draaien.

Deze pijpje zijn vast gelijmd met PU-lijm en zitten muur vast.

Aan de pennen van de roeren heb ik 2 ringetjes gesoldeerd van 3 mm zodat de pennen niet geheel door de boot heen zakken.

Een lasdraadje RVS van 2 mm over de ringetjes heen die de roeren op zijn plaats houden en een druk uit oefenen naar beneden.

De pennen zijn gemaakt van 2 mm messing lasdraad en vast gelijmd met PU-lijm aan de 1 mm dikke triplex roeren.

 

foam13.jpg (11363 bytes) foam11.jpg (11145 bytes) foam10.jpg (10019 bytes) foam12.jpg (10791 bytes)

 

Voor de aandrijving wil ik gebruik maken van een 480 en 6 of 8 cellen.

De 8 cellen zijn uit den boze, aangezien de regelaar niet gekoeld kan worden en bloedheet werd tijdens het proefdraaien.

6 cellen zijn trouwens genoeg, de boot ging er gelijk vandoor.......over de keldervloer ;o)

Ik wacht nog op een 280 motor, deze maakt iets meer toeren en kan met minder cellen (6) toch snel lopen.

Veel power is niet nodig, de boot heeft weinig of geen weerstand doordat deze *op* het water ligt door zijn geringe gewicht.

Via het forum kreeg ik nog een tip om bv een motor uit een kruimeldief te gebruiken.

Voordeel: die liggen met hoopjes in de vuilnis / 2e handswikkels en kosten nagenoeg niets.

Bij komend voordeel - deze motoren gebruiken maar 3 cellen wat weer wat gewicht scheelt.

Tevens wordt dan het *low-budget* dan nog meer benaderd.

 

bouwplan.jpg (31026 bytes) schema is niet schaal getekend ! 

 foamblok van 500x200x50 mm

 motorsteun is 3mm triplex en 1 cm verzonken in het foam, lijmen met PU-lijm.

 opbouw is gemaakt van het stuk uitgesneden step.

 hoogte opbouw afhankelijk van hoogte servo, daarom geen maten.

 

Het uithollen van de rc-ruimte is dmv vele insnijdingen gedaan, waarna de blokje makkelijk uit het foam gewipt kunnen worden.

Snijdt niet te diep, anders kunt u opnieuw beginnen.......gat in bodem is nl het gevolg, laat minimaal 1 cm bodem over.

Mocht er onverhoopt toch een gat ontstaan, vul dit dan met wat PU-lijm op.

Op de bodem van de rc-ruimte een plaatje 1 mm triplex ter versteviging en waarop de servo / accu's hun plaats vinden.

 

rc1.jpg (18286 bytes) bat1.jpg (8251 bytes) bat2.jpg (9320 bytes) bat3.jpg (9643 bytes)

 

De rc-ruimte waar alles een beetje rommelig is weggestopt.

Na de proefvaart blijken de gebruikte accu's toch wel wat aan de zware kant.

De boot wilde niet echt gang maken, dus naar huis voor een ander pakket.

Het 2e plaatje geeft aan welke afmeting de in de eerste instantie gebuikte cellen voor afmeting hebben tov een pennlite.

Het nieuwe pakket accu's is *maar* 1700 mA, zal dus wel iets minder vaartijd zijn, maar wel veel lichter.

Helaas geen foto's nog van de maidentrip, was in alle ijl de camera vergeten.

 

reg1.jpg (12770 bytes) reg2.jpg (15122 bytes)

 

De gebruikte speedregelaar welke zonder koeling gemakkelijk 80 Ampere aankan.

Het nadeel is dat hij eigenlijk geschikt is voor minimaal 8 cellen, dus de motor stottert een beetje bij half *gas*.

 

beugel1.jpg (14147 bytes) beugel2.jpg (21939 bytes) beugel3.jpg (18734 bytes)

Van links naar rechts:

De complete beugel, rechts de aansluiting voor de voeding van 12 Volt.

Let even op het teflon waar de bout doorheen loopt, dit voorkomt kortsluiting.

Links zit de bout gewoon door het staal geboord zonder isolatie, zo ook het onderste boutje aan de rechterkant.

 

Rest verslag volgt bij vorderingen.

Naar algemene hobby site